Comment monter un mur en parpaings ? Les parpaings en béton

La construction en parpaings est la plus sollicitée en ce moment pour sa stabilité et sa résistance. Sa réalisation nécessite un savoir-faire d’une part des techniciens et d’autre part des ouvriers qui l’exécutent. De ce fait, avant de penser à sa réalisation, il faudra réfléchir au type de parpaings à utiliser et déterminer le nombre de blocs nécessaire à sa réalisation.

Avantage des murs en parpaings

Plusieurs avantages résultent de la décision de faire ériger un habitat en mur de parpaings au vu des caractéristiques de ce matériau. En effet, il réagit et résiste très bien face aux incendies et aux flammes en ne mettant pas en danger les fondations de la construction. Dans le cas où il va y avoir des dommages, le parpaing est plus facilement réparable et remplaçable que le bois qui va demander à revoir toute la construction. Le parpaing est une bonne alternative contre les risques sismiques dans les zones à risque car le parpaing est souvent constitué d’une tige d’acier et d’un mélange de ciment, de graviers et de sable qui vont lui assurer une bonne résistance face aux aléas climatiques comme les vents forts ou les tremblements de terre.
Le parpaing est aussi utilisé en construction car c’est un excellent isolant phonique grâce à sa capacité d’absorber les bruits. De même, l’isolation thermique est largement assurée avec le parpaing et les économies d’énergie sont notables. Enfin, son prix et sa mise en œuvre assez simple lui permettent d’intégrer tous les projets de construction de bâtiment.

Les outils et matériaux nécessaires

Pour élever un mur en parpaings, il nous faut les matériaux de base suivant :

• le mortier qui comprend le sable, le gravillon, le ciment et l’eau
• les parpaings

En plus des matériaux, il faut également avoir les matériels adéquats :

Préparation du mortier

Préparation de mortier

La préparation du mortier ne présente pas de difficultés particulières. Pour cela, il faut mélanger au malaxeur ou à la main du sable et du ciment (3 unités de sable pour 1 unité de ciment en volume ). Si possible, utiliser du sable lavé (exempt de fines et d’argile), du ciment artificiel ou une préparation de ciment-chaux que vous pourrez trouver chez certains fabricants. Cette étape est effectuée

soit dans une auge (ou gamatte) ou sur une surface plane que l’on a préalablement nettoyée. L’adjonction d’un fluidifiant améliore les caractéristiques du mortier : réduction de l’eau, plasticité, pas de ségrégation (remontée d’eau dans la brouette et le mortier dur reste au fond).

Pose de la première rangée

Ensuite, on va disposer une première rangée de parpaings à sec afin de déterminer les différentes coupes à prévoir. Il est plus pratique d’utiliser une meuleuse mais ils peuvent être coupés avec un ciseau si vous êtes un professionnel de la maçonnerie.
Poser un à un les blocs de béton et doser les composants du mortier en fonction du format de parpaing.

Partie à couper

Remarque :
Le découpage du parpaing peut prendre un certain temps, entraînant le durcissement du mortier. Ainsi, cette opération nécessite au minimum deux mains d’œuvre.

Dans une construction, la maçonnerie doit avoir une bonne perpendicularité, verticalité et horizontalité. L’utilisation du

cordeau est recommandée pour remplir ces critères. Ainsi, vous pouvez procéder comme suit :

• On étale une couche de mortier assez épaisse de un à trois centimètres pour la pose du premier parpaing.
• On pose les parpaings extrêmes pour servir de référence et pour guider le cordeau. Il faut qu’ils soient bien aplomb et à niveau. Ensuite, on plante les piquets sur les angles et en intermédiaire si la distance couverte est trop grande.
• On tire le cordeau d’un piquet à un autre, comme pour les briques. On tend le cordeau entre les parpaings extrêmes et on aligne les parpaings intermédiaires et ainsi de suite.

Mise en place du parpaing de référence

Vérification de l’aplomb et de l’alignement

Mise en place de cordeaux

Elévation des murs de parpaing

Remarque :
Avant tout, il est à noter que le procédé d’élévation d’un mur en briques et d’un mur en parpaings n’est pas du tout le même. Pour le mur en brique, il suffit de prendre l’aplomb de la première brique et de reprendre celui-ci à la cinquième ou à la sixième assise. Tandis que pour le mur en parpaing, il est obligatoire de prendre son aplomb sur chaque assise.

Si le premier parpaing présente une erreur au niveau de l’aplomb, de la perpendicularité ou de l’horizontalité, le reste présentera les mêmes erreurs.

Astuce : si la distance du mur est trop grande, on peut utiliser un tuyau à niveau (un tuyau à niveau est constitué d’un tuyau transparent rempli d’eau).

Il faut respecter les joints et les remplir de mortier avant la pose de la prochaine assise.
A chaque assise, il faut faire quelques vérifications pour éviter d’éventuelles inclinaisons (ou bombements) et afin d’assurer une parfaire esthétique de l’ouvrage.

• Le deuxième rang se pose évidement de la même façon que le premier. Penser à croiser les joints verticaux de la moitié à un tiers de la longueur et démarrer éventuellement avec un demi parpaing sinon le parpaing du mur perpendiculaire créera le décalage nécessaire.
• Plombez les parpaings d’angle sur eux-mêmes et sur celui du bas. Idem pour les autres rangs : plomber si possible sur le même parpaing bas et du même coté du mur.
• On élève le mur en respectant toutes les conditions citées auparavant et on continue ainsi.

Alignement de pose

Utilisation de cordeux servant de guide

Etalage du mortier

Étaler le mortier sur une épaisseur d’environ 2 cm

Pose de parpaings

Vérification de l’aplomb et de l’alignement du mur

Parpaing d’angle

Des parpaings d’angle[...]